Притереть клапана в домашних условиях


Как делать притирку клапанов правильно и что для этого нужно

Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

Содержание

Что такое притирка и для чего она нужна

Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.

Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

  • Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
  • Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
  • Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.
  • Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
  • Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
  • «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
  • Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
  • Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
  • Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

  • Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
  • Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
  • Контактная или газовая сварка.
  • Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

  • С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
  • С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
  • Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
  • В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
  • Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

В настоящее время подобное приспособление заводского изготовления можно найти во многих интернет-магазинах. Однако проблема заключается в том, что цена на них явно завышена. Но если автовладелец не хочет выполнять процедуру изготовления самостоятельно — можно вполне купить приспособление для притирки клапанов.

Методы притирки клапанов

Способов притирки клапанов на самом деле существует два — ручной и механизированный. Однако ручная притирка — процесс трудоемкий и затратный по времени. Поэтому лучше пользоваться так называемым механизированным методом, с использованием дрели или шуруповерта. Однако разберем один и другой метод по порядку.

Вне зависимости от выбранного метода притирки в первую очередь необходимо выполнить демонтаж клапанов из головки блока цилиндров (она должна быть также предварительно демонтирована). Чтобы извлечь клапана из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого пользуются специальным приспособлением, после чего вынуть из тарелок пружин «сухари».

Ручной метод притирки

Чтобы выполнить притирку клапанов двигателя автомобиля, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:

  • После демонтажа клапана необходимо хорошенько очистить его от нагара. Для этого лучше воспользоваться специальными чистящими средствами, а также абразивной поверхностью с тем, чтобы тщательно убрать с поверхности налет, смазку, грязь.
  • Нанести на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты (для начала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую).
  • В случае, если используется описанное выше самодельное приспособление для притирки, то его необходимо вставить клапан в его седло, перевернуть головку блока цилиндров, и надеть держатель на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан. Далее нужно закрутить болт с тем, чтобы закрепить клапан в трубе как можно крепче.
  • Потом нужно вращать притирочное приспособление вместе с клапаном попеременно в обе стороны на половину оборота (примерно на ±25°). Через одну-две минуты необходимо поворачивать клапан на 90° по или против часовой стрелки, повторять обратно-поступательные движения по притирке. Клапан необходимо притирать, периодически прижимая его к седлу, а потом отпуская, повторять процедуру циклически.
  • Ручную притирку клапанов необходимо выполнять до появления на фаске матово-серого ровного однотонного пояска. Его ширина составляет около 1,75…2,32 мм для впускных клапанов, и 1,44…1,54 мм для выпускных клапанов. После притирки матово серый поясок соответствующего размера должен появиться не только на самом клапане, но и на его седле.
  • Другим признаком, по которому можно косвенно судить, что притирку можно заканчивать, является изменение звука процедуры. Если в начале притирания он будет чисто «металлическим» и громким, то ближе к концу звук будет более приглушенным. То есть, когда трется не металл по металлу, а металл по матовой поверхности. Обычно процесс притирки занимает 5…10 минут (зависит от конкретной ситуации и состояния клапанного механизма).
  • Обычно притирку выполняют с использованием паста разной зернистости. Сначала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую. Алгоритм их использования одинаковый. Однако вторую пасту можно использовать лишь после того, как будет хорошо зашлифована и затвердеет слой первой пасты.
  • После выполнения притирки необходимо тщательно протереть непосредственно клапан и его седло чистой ветошью, а также можно промыть поверхность клапана с тем, чтобы удалить с его поверхности остатки притирочной пасты.
  • Проверить качество притирки путем проверки концентричности расположения тарелки клапана и его седла. Для этого необходимо нанести на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашом. Далее помеченный клапан нужно вставить в направляющую втулку, слегка прижать к седлу, после провернуть. По полученным следам графита можно судить о концентричности расположения клапана и его седла. Если притирка хорошая, то от одного поворота клапана все нанесенные черточки сотрутся. Если этого не произошло — притирку необходимо повторить до выполнения указанного условия. Однако полную проверку выполняют другим методом, описанным ниже.
  • По завершении выполнения притирки клапанов все рабочие поверхности деталей промывают керосином с целью удаления остатков притирочной пасты и грязи. Ножку клапана и втулку смазывают моторным маслом. Далее клапана устанавливают на их посадочные места в головке блока цилиндров.

В процессе притирки клапанов необходимо избавиться от следующих типов дефектов:

  • Нагар на фасках, не приведший к деформации фаски (клапана).
  • Нагар на фасках, приведший к деформации. В частности, на их конической поверхности появилась ступенчатая поверхность, а сама фаска стала круглой.

Обратите внимание, что если в первом случае клапан можно просто притереть, то во втором нужно обязательно выполнить его проточку. В некоторых случаях притирка выполняется в несколько этапов. Например, грубая притирка проводится до тех пор, пока на поверхности обрабатываемой детали не будут удалены все раковины и царапины. Зачастую для притирки используют пасту с разным уровнем зернистости. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий — для доводки. Соответственно, чем более мелкий абразив применяется — тем качественнее считается притирка клапанов. Обычно пасты имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно попадание абразивной пасты на другие элементы клапанного механизма. Если же она попала туда — смойте ее керосином.

Притирка клапанов дрелью

Притирка клапанов с помощью дрели — наиболее оптимальный вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Его принцип аналогичен ручной притирке. Алгоритм его выполнения следующий:

  • Взять подготовленный металлический стержень и надеть на него резиновый шланг подходящего диаметра. Для лучшего закрепления можно воспользоваться хомутом соответствующего диаметра.
  • Упомянутый металлический стержень с прикрепленным резиновым шлангом закрепить в патроне электродрели (или шуруповерта).
  • Взять клапан и надеть на его стержень пружинку, после чего установить его на посадочное место.
  • Немного выдвинув клапан из головки блока цилиндров, нанести на его фаску небольшое количество притирочной пасты по периметру его тарелки.
  • Вставить стержень клапана в резиновый шланг. При необходимости также воспользоваться для лучшего крепления хомутом соответствующего диаметра.
  • На низких оборотах дрели начать притирать клапан на его посадочном месте. При этом нужно двигать его вперед-назад, в чем, собственно, и будет помогать установленная пружина. После нескольких секунд вращения в одну сторону нужно переключить дрель на реверс, и вращать ее в противоположную сторону.
  • Процедуру выполнять аналогично, до появления матового пояска на корпусе клапана.
  • По завершении притирки тщательно вытереть клапан от остатков пасты, желательно с помощью растворителя. Причем удалять пасту нужно не только с фаски клапана, но и с его седла.

Притирка новых клапанов

Существует еще один притирки новых клапанов на головке блока цилиндров. Алгоритм его выполнения следующий:

  • С помощью смоченной в растворителе ветоши необходимо удалить грязь и налет на фасках всех новых клапанов, а также на их седлах (посадочных местах). Важно, чтобы их поверхности были чистыми.
  • Взять кусочек двустороннего скотча и наклеить его тарелку притираемого клапана (вместо двустороннего скотча можно взять обычный, но предварительно сделав из него кольцо и сжав до плоского состояния, тем самым превратив в двусторонний).
  • Смазать кончик стержня машинным маслом, и установить его на посадочное место, где предполагается выполнить притирку устройства.
  • Взять любой другой клапан аналогичного диаметра и вставить в патрон шуруповерта или дрели.
  • Совместить тарелки двух клапанов, чтобы они с помощью скотча склеились между собой.
  • Несильно надавливая на дрель или шуруповерт на малых оборотах начать притирку. Электроприбор будет вращать один клапан, а тот, в свою очередь, будет передавать вращательные движения на притираемый клапан. Вращение должно быть как прямым, так и реверсным.
  • Признаки окончания процедуры аналогичны описанным выше.

Обратите внимание, что многие современные автомобильные двигатели не поддаются притирке клапанов. Это связано с тем, что они выполнены из алюминия, и при значительном повреждении элементов двигателя возникает риск частой замены клапанов. Поэтому владельцам современных иномарок имеет смысл дополнительно уточнить эту информацию или лучше обратиться за помощью в автосервис.

Помните, что после притирки нельзя менять клапана местами, поскольку притирка выполняется для каждого клапана индивидуально.

Как проверить притирку клапанов

По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

Метод первый

Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

Метод второй

Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).

Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

Заключение

Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Седла клапана

- установка и шлифовка седел клапана

Седла клапана - Установка и шлифовка седла клапана - Изучите основы

Изучение того, как обрабатывать, устанавливать и шлифовать седла клапанов, может помочь решить многие проблемы, связанные с утечками и сгоранием клапанов.

Рост рынка седел клапанов можно проследить до начала 1970-х годов.

Это когда произошел переход на неэтилированное топливо.

Большинство используемых двигателей должны были иметь сменные седла клапанов со стороны выпуска.

Это должно было предотвратить спад седла клапана. Двигатель, работающий на неэтилированном газе, пострадал больше. Многие думают, что свинец был смазкой и как-то предотвращал износ. Фактически, свинец вызвал химическую реакцию с чугунной головкой цилиндра и клапаном из нержавеющей стали. Следовательно, образуются оксиды и галогениды, которые локально упрочняют поверхности износа.

Локальное отверждение - вот что на самом деле помогло. В результате предотвращается спад сидений. Транспортные средства, работающие на этилированном топливе, переведены на неэтилированное топливо.Первоначальное использование этилированного топлива создало местное упрочнение, необходимое для облегчения перехода на неэтилированное топливо.

Однако, если бы те же головки были затем отремонтированы, механический цех обработал бы защитные слои. В результате спад седел клапанов будет происходить очень быстро, иногда всего за 3000 миль.
Обработка седел клапанов

(OEM) использовали технику индукционной закалки для локального упрочнения областей седел клапанов. Глубина твердости была около.070” . К сожалению, он не был достаточно глубоким для повторной обработки во время восстановления головки блока цилиндров. На этих неэтилированных топливных головках должны были быть установлены выпускные сиденья.

Обработка новых седел клапанов

Переключатель на алюминиевые головки цилиндров

Головки цилиндров сегодня в основном алюминиевые. За исключением дизельных и грузовых двигателей. Эти головки имеют вставки, уже установленные на заводе; это способствовало росту рынка вставок сидений на уровне (OEM).

Когда приходит время для восстановления этих алюминиевых головок цилиндров, они часто растрескиваются вокруг областей кармана клапана. Перед сваркой трещин седла клапанов необходимо снять.

Новые детали седла клапана

Рост рынка сидений (OEM) привел к широкому распространению порошковой металлургии. Разрешение (OEM) производить вкладыши в больших объемах. Эти седла клапанов предназначены для конкретного двигателя и могут почти точно повторять характеристики теплопередачи основного металла.

Серия седел клапанов

Использование порошковых седел требует очень больших производственных циклов, чтобы оправдать затраты на оснастку. Но при использовании порошка получается деталь, очень близкая к конечному размеру. Требует очень мало обработки.

Это отсутствие механической обработки привело к использованию некоторых очень твердых сплавов, которые чрезвычайно трудно подвергать повторной обработке.

Фактически, некоторые из этих новейших сплавов закаливаются после одного или двух оборотов лезвия резака. Результат почти сразу затупил резак.В большинстве головок легковых автомобилей, работающих на бензине, эти сиденья излишни.

Модернизированные материалы для дизелей с более высокими рабочими температурами

Эти модернизированные материалы часто основаны на никеле или кобальте и имеют соответствующее увеличение стоимости. Состав этих сплавов на основе никеля составляет около SAE610b, номера 11, 12 или 13 составов. Эти сиденья способны выдерживать более высокие рабочие температуры и более высокие уровни коррозии, обнаруженные в двигателях типа (LPG).Бензин оставляет зольность, которая действует как смазка между поверхностью клапана и вставкой седла. (Сжиженный нефтяной газ) топливо сгорает очень чисто, и эта зольность отсутствует.

Двигатели

(LPG) должны иметь правильную вставку, чтобы избежать отказа. Очень часто материал клапана также необходимо менять, чтобы обеспечить хороший срок службы в этих приложениях. Последняя серия материалов - это сплавы на основе кобальта или стеллита. Большинство из них зависят от приложения.

Хорошим примером этого являются двигатели Cummins серии K.Впускной клапан в двигателе премиум-класса выполнен с трибалой и должен работать с вставкой с трибалой.
Дизельная головка цилиндра

Эти сплавы имеют твердость от 50 до 55 HRC и поддерживают более высокую твердость при повышенных рабочих температурах. Tribaloy устойчив к истиранию. Tribaloy также стоит больше денег для производства. Он содержит около 30% хрома, также известного как стеллит. Эти сиденья обычно являются самыми трудными для обработки всех сплавов сидений, используемых на рынке замены.

Готовая обработка

Прессовая посадка и обработка поверхности

Порошковые (OEM) седла часто изготавливаются из материала, который соответствует степени расширения исходного материала. По этой причине они часто имеют пресс-пригонки около 0,003 ″, но могут быть настолько низкими, как 0,002 ″. Сменные литые сиденья, однако, нуждаются в различной посадке пресса, чтобы предотвратить их выпадение во время замачивания.

Большинство сидений вторичного рынка требуют около 0,005 ″ пресса при установке в железных головках и около.007 ″ пресс при установке в алюминиевые головки. Поставщики сидений обычно встраивают необходимую посадку в пресс. сиденья. 1,500 ″ О.Д. сиденье будет измерять 1,505 ″ для чугунных применений и 1,507 ″ для алюминиевых головок.

Всегда используйте пресс-фит, рекомендованный поставщиком вашего сиденья, а не значение, указанное в руководствах (OEM).

Выбор сиденья только по размеру может создать проблему при получении правильной посадки с натягом. Если посадка слишком мала, могут возникнуть проблемы.Очистка духовки может вызвать огромные проблемы. Нередко сидения выпадают в процессе обогрева. Места могут выпасть во время процесса нагрева.

Очистка головок цилиндров с ног на голову является предпочтительным процессом. Это поможет предотвратить возникновение подобных проблем. Большинство седел клапанов имеют поверхность 15 Ra. Финишная обработка в зенковке должна быть одинаково гладкой и округлой с точностью до .001 ″ T.I.R. Это обеспечит хорошую площадь контакта и отличные теплообменные свойства для работы клапана.

Техника резки седел клапанов

Все больше и больше магазинов переходят на оборудование для резки сидений, чтобы заменить свои старые шлифовальные системы. Для обеспечения хорошего срока службы инструмента в этих системах необходимо строго контролировать скорость подачи и скорость. Всегда регулируйте скорость вращения шпинделя от впускных до выпускных клапанов. Особенно там, где большие различия в диаметре. Скорость резания увеличивается с увеличением диаметра от выхлопа до впускной стороны.

Вообще говоря, твердосплавные пластины без покрытия лучше всего подходят для вставок сидений. Острая режущая кромка (без заточки) на твердосплавном карбиде в целом обеспечивает меньшую силу резания. Несмотря на то, что карбид класса C2 может обеспечить удовлетворительные результаты, мы предполагаем, что карбид C4 обеспечит лучший общий срок службы инструмента. Уточните у поставщика инструмента наличие этих двух классов.

Карбиды, используемые для стали (классы C5 - C8), плохо работают с материалами вкладышей седла клапана.Вы увеличите производительность, используя керамику. Керамические ножницы также обеспечат превосходные результаты на материалах на основе железа.

Необходимо учитывать три основных требования, а именно: ширина сиденья, угол сидения и биение сиденья.

Окончание шлифования и механической обработки
Ширина седла клапана

Ширина седла важна, потому что около 70% тепла, передаваемого клапаном, выходит из области контакта седла. Старое эмпирическое правило использовалось, чтобы попытаться сохранить ширину сиденья около.070 ". Современные двигатели имеют настолько тонкие клапаны, что невозможно найти широкое седло на клапане. Важно помнить, что проблемы с шириной седла клапана появляются на клапане и редко сжигают седло.

Ошибка угла седла клапана

Угол сидения тоже очень важен. Углы сиденья ответственны за большинство ошибок. Это происходит на 6,9 / 7,3 л Navistar, чем любой другой двигатель. Ошибка сделана, чтобы сократить выпускное сиденье на 30 градусов вместо 37.5 градусов Уменьшение точки контакта сожжет клапан. Также имейте в виду, что держатели инструмента изнашиваются. В результате дайте резцу опрокинуться во время работы. Требование биения обычно составляет от 0,001 до 0,002 дюйма. Чем больше головка клапана, тем больше допустимое биение.

Клапанное место седла клапана

Чрезмерное биение в конечном итоге приведет к поломке головки клапана в радиусе нижней части. Это связано с изгибом, возникающим каждый раз, когда клапан открывается и закрывается относительно седла.Наиболее распространенными причинами чрезмерного биения являются слабая посадка пилота и состояние подшипников шпинделя станка.

Заключение

Седла клапана должны быть обрезаны концентрически относительно центра направляющей клапана. Отсутствие концентричности в самом седле клапана также может помешать клапану плотно прилегать к седлу. В результате возникает утечка компрессии и возможный осечка. Применение вакуума к впускному и выпускному отверстиям может быть подтверждено герметизацией клапана к седлу.

Пожалуйста, поделитесь DannysEnginePortal.com Новости

,
Снятие и помола клапанов | Как автомобиль работает

Хорошо двигатель производительность зависит от клапан состояние. Изношенные направляющие или стержни и сгоревшие или плохо сидящие клапаны позволяют газ бежать под компрессия , что приводит к плохому запуску и потере мощности.

Клапанные пружины тоже может повлиять на производительность двигателя. Через некоторое время они ослабевают, заставляя клапаны «подпрыгивать» на своих сиденьях, когда они закрываются.

Снятие клапанов

Сжатие клапанной пружины.

Поддержи крышка цилиндра прочно закрепите на подходящей скамье или рабочей поверхности. Следите за тем, чтобы было достаточно места для хранения деталей после их удаления, а также доступны картонные коробки и чистая газета, чтобы хранить их в чистоте и безопасности.

Отверните гайки или болты крепления впускного отверстия. многообразие в сторону от цилиндр глава; удалить его, в комплекте с карбюратор если возможно.

На некоторых двигателях карбюратор отвинчивается и снимается до того, как вы получите доступ к гайкам или болтам коллектора (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Поместите коллектор / карбюратор в сборе в чистом, безопасном месте, предпочтительно на листе газеты.

Аналогичным образом удалите выхлопной коллектор со стороны головы и поместите его с впускным коллектором.

В некоторых двигателях впускной и выпускной коллекторы устанавливаются и снимаются как одно целое.

Отверните гайки или болты крепления термостат корпус к головке цилиндров. Снимите крышку и выньте термостат.

При необходимости открутить и снять датчик температуры передатчик со стороны головки блока цилиндров.

Поверните головку цилиндров на бок и удерживайте ее на блоках, чтобы снять клапаны. Поместите клапанную пружину компрессор над клапаном, ближайшим к передней части головы.

Удаление цангов.

Сжимайте пружину клапана до тех пор, пока две раздвоенные конические втулки не закроют верхнюю часть шток клапана могут быть удалены. Будьте осторожны, чтобы не уронить их, они легко теряются.

Медленно отпустите компрессор, пока он не освободится, затем снимите узел пружины клапана и снимите клапан с головки.Поместите все детали клапана вместе для последующего осмотра. Откажитесь от сальники (если установлено).

Повторите процедуру снятия клапана с остальных клапанов в правильном порядке и разместите компоненты в порядке их удаления на пронумерованном листе чистой бумаги или вставьте их в кусок картона.

В качестве альтернативы используйте старую головку цилиндров прокладка • хранить клапаны в правильной последовательности.

Каждый клапан должен быть установлен в исходное положение при сборке, как отдельные клапаны, направляющие клапана и седла клапана носить по-разному.

Удаление углерода

Очистка внутри деталей коллектора

Удалить все углерод отложения с головки цилиндров камеры сгорания и клапанные порты , используя подходящий скребок, такой как тупая отвертка, и провод щетка ,

Будьте особенно осторожны, чтобы не задеть поверхность седел клапанов или обработанную поверхность головки, особенно на головке из алюминиевого сплава.

Очистите обработанную поверхность головки блока цилиндров, чтобы удалить все остатки старого магазина с головкой - используйте гладкую сторону ножовочного полотна или скребок для краски.

Опять же, будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.

Очистите, пока лицо не станет гладким и плоским. Прокладки модемных головок имеют покрытие, покрытое смолой, которое прилипает к поверхности и часто трудно снимается. Убедитесь, что вы удалите все это.

Очистка головки клапана с помощью электродрели, удерживаемой в тисках.

Очистите уголь от каждого клапана в тум. Возьмитесь за шток клапана в патроне электродрели, установленной на стойке, или, если необходимо, на тисках.Поверните на малой скорости, если это возможно, и аккуратно очистите отложения с помощью отвертки.

головка клапана можно разглаживать с помощью очень тонкой наждачной ткани. Не забывайте держать клапаны в порядке их снятия.

Осмотрите поверхность и край каждого клапана, ища канавки , ямы и другие признаки повреждения. Если клапаны сгорели, погнуты или повреждены, замените их.

Проверьте седла клапанов в головке, ищите канавки, углубления и особенно трещины.

Небольшая точечная коррозия обычно удаляется шлифовкой.Более серьезное изъязвление устраняется путем повторного монтажа седла клапана в машиностроительном цехе.

Проволочная чистка камеры сгорания.

Очистите весь углерод и грязь из впускного и выпускного отверстий, используя проволочную щетку чашечного типа, установленную в патроне электродрели. Защитите свои глаза с помощью очков.

Устойчивые частицы углерода можно удалить, осторожно соскабливая тупой отверткой, а затем проволочной щеткой.

Проверка направляющих клапанов

Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.

Обратный клапан направляющие для износа, сначала вставив клапан в соответствующую направляющую, затем слегка приподняв клапан над седлом.

Попробуйте переместить головку клапана из стороны в сторону. Если перемещение на головке клапана превышает 0,007 дюйма (0,2 мм), возможно, чрезмерно изношена направляющая клапана или шток клапана - ознакомьтесь со спецификациями производителя, приведенными в руководстве по обслуживанию, или обратитесь к местному дилеру.

Блок цилиндров с гильзами

Держите деревянный блок над цилиндрами, чтобы предотвратить подъем вкладышей.

Если движение слишком велико, повторите испытание, используя новый клапан. Если это имеет меньшее движение, старый шток клапана изношен, и клапан должен быть заменен. Если движение по-прежнему слишком велико, износ находится в направляющей, и головку цилиндров следует отправить в мастерскую для замены всех направляющих.

Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.

Если направляющие интеграл часть головки цилиндров, они могут быть расширены - открыты - к большему размеру, чтобы принять новые клапаны со штоками клапанов негабаритного размера.Эту работу также следует поручить инженерному цеху.

Шлифование и переоснащение клапанов

Вообще клапаны должны быть земля или «притирки», в их соответствующие места, чтобы обеспечить газонепроницаемость тюлень , Притирайте каждый клапан (включая новые клапаны) вручную, используя инструмент для заточки клапана и заточную массу для заточки клапана.

Прикрепите присоску на шлифовальном инструменте к поверхности клапана.

На некоторых современных автомобилях клапанные поверхности иметь тонкое покрытие, которое нельзя удалять.При установке клапанов с покрытием используйте старый клапан для растереть седло клапана.

Смазать чистым моторным маслом шток клапана и прикрепить головку клапана к присоске на конце шлифовального инструмента.

Нанесите тонкий слой шлифовальной пасты вокруг скошенного края головки клапана и полностью вставьте клапан в направляющую.

Помолите клапан в его седле, вращая шлифовальный инструмент назад и вперед между ладонями.

Вращайте шлифовальный инструмент назад и вперед между ладонями рук, одновременно вдавливая инструмент и клапан в седло.

После минуты непрерывного измельчения поднимите клапан с седла, поверните его примерно на 45 градусов, затем продолжите процесс измельчения еще одну минуту.

Повторите процедуру шлифования, периодически изменяя положение клапана, пока оба клапана головки фланец и седло клапана имеет ровный, матово-серый вид, что указывает на то, что клапан и седло полностью соприкасаются.

Клапан и седло

Сиденье должно иметь матово-серую отделку, без ямок и других дефектов. Головка клапана должна иметь небольшой шаг между лицом и седлом. Клапан с ножевой кромкой следует заменить.

Если на седле остается небольшая ямка, используйте более грубую шлифовальную пасту, а затем мелкую пасту.

Когда все клапаны были заземлены, снимите их и расположите каждый в порядке их снятия.

Помыть ГБЦ, сгорание камеры и клапанные порты тщательно с парафином, чтобы удалить все следы шлифовальной пасты.

Высушить голову сжатым воздухом из шина нога насос и продуть все масляные каналы и отверстия для болтов.

Очистите все следы шлифовальной пасты от клапанов, не забывая держать их в порядке их удаления.

Смажьте каждый шток клапана чистым моторным маслом и установите клапаны в их соответствующие положения в головке.

Надеть сальник на шток клапана.

Если есть сальники, поместиться новые над штоками клапанов, стараясь не повредить кромки уплотнения.Всегда устанавливайте новые клапанные пружины.

Поместите новую пружину клапана и крышку пружины на место над штоком клапана, отметив, что конец пружины с плотной спиралью обычно устанавливается рядом с головкой.

Сжимайте пружину клапана с помощью компрессорного инструмента до тех пор, пока две раздвоенные конические втулки не могут быть вставлены в положение между крышкой пружины и штоком клапана.

Медленно отпускайте компрессорный инструмент, пока обе цанги не соединят крышку пружины и шток клапана.

Снимите компрессорный инструмент и повторите процедуру установки клапана на оставшиеся клапаны в том порядке, в котором вы их удалили.

Чистка поршней и блока цилиндров

Очистите поршневую головку от любых отложений углерода.

Очистить поршень коронки и лицевую поверхность блока цилиндров, чтобы удалить излишки углерода, и старая прокладка головки блока цилиндров перед заменой головки цилиндров

Во избежание попадания грязи или углеродных частиц в двигатель во время очистки, при необходимости, уплотните каналы для масла и воды на поверхности блока цилиндров кусочками чистой безворсовой ткани.

цилиндр отверстия Кроме того, его следует закрыть чистой тканью, чтобы предотвратить попадание частиц грязи между поршнями и стенками цилиндров.

С помощью скребка, например гладкой стороны ножовочного полотна, аккуратно удалите все следы прокладки головки с поверхности блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.

Поверните коленчатый вал с помощью гаечного ключа или гнезда на болте шкива коленчатого вала, чтобы привести каждый поршень в верхнюю часть цилиндра.

На двигателях со съемными цилиндрами (мокрыми гильзами) плотно прижимайте кусок дерева вниз к верхнему краю всех цилиндров при вращении коленчатого вала.

Это мешает цилиндру лайнеры от подъема, когда поршни поднимаются вверх по отверстиям, и гарантирует, что охлаждающая жидкость Уплотнения в нижней части гильз цилиндров не сломаны.

Когда каждый поршень находится в TDC , используйте мягкий скребок, такой как деревянный блок, чтобы аккуратно соскоблить углеродистые отложения с короны, оставив небольшое углеродное кольцо вокруг внешнего края, прилегающего к стенке цилиндра.

Отполируйте каждую поршневую головку тонкой наждачной бумагой.

Блок цилиндров с гильзами

Держите деревянный блок над цилиндрами, чтобы предотвратить подъем вкладышей.

Очистите весь углерод и грязь из отверстий цилиндров и отверстий под болты, используя сжатый воздух из ножного насоса шины или вакуум очиститель.

Убедитесь, что в отверстиях не осталось частиц углерода.

Очистите поверхность блока, отверстия цилиндров и поршневые коронки чистой тканью, смоченной в бензине или парафине, а затем высушите их.

Будьте осторожны, не рискуйте пожарами - не курите, например.

Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на каждую стенку отверстия цилиндра, а затем удалите кусочки ткани из масляных и водяных каналов.

,

Unigrind GmbH & Co. KG

unigrind VENTA

Переносные шлифовально-притирочные станки для работы с клапанами с плоскими уплотняющими поверхностями:

  • Шаровые краны
  • Предохранительные клапаны
  • Обратные клапаны

Рабочий диапазон: DN 8 - 1600 мм (- “- 64")

Идеальное решение unigrind для работы на уплотнительных поверхностях в запорных клапанах, обратных клапанах, регулирующих клапанах и предохранительных клапанах как на месте, так и в магазине.Надежный, простой в обслуживании, недорогой и простой в обращении.

Шлифовальные машины с ручным управлением до рабочего диапазона DN 200 мм (8 ”).

unigrind KVS

Переносной шлифовальный станок для обработки клапанов с коническими седлами:

  • Шаровые краны
  • Регулирующие клапаны

Рабочий диапазон: DN 8 - 300 мм (- “- 12”)

Стандартные углы: 30 °, 40 °, 60 °, 75 °, 90 ° (другие углы по запросу)

Полная система шлифования unigrind для работы на конических уплотняющих поверхностях в шаровых клапанах и регулирующих клапанах подходит как для портативного применения, так и в магазинеПрочный, не требующий обслуживания, недорогой и простой в обращении.

Шлифовальные инструменты для соответствующих углов и номинальной ширины также можно комбинировать в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента. Рабочий диапазон машины может быть расширен с помощью дополнительных инструментов в любое время.

unigrind KVS-LENS

Переносной шлифовальный станок со специальными шлифовальными инструментами для работы на конических уплотняющих поверхностях на трубах и фланцах для металлических уплотнительных колец линз на трубах высокого давления, фланцах и клапанах.

Рабочий диапазон: DN 8 - 300 мм (- “- 12”)

  • Угол поверхности уплотнения 140 °
  • Шлифовальные инструменты согласно DIN и другим стандартам производителя
  • Специальные инструменты для TechLok и GrayLoc

unigrind SVS 1

Переносной шлифовально-притирочный станок для работы на уплотнительных поверхностях предохранительных (разгрузочных) клапанов и дисков

Рабочий диапазон: DN 10 - 400 мм (3/8 "- 16")

  • Шлифовка / притирка с перекрестной штриховкой для достижения абсолютной плоскостности седла
    Регулируемый эксцентриситет 0 - 3 мм (0 - 1/8 ”)
  • Точное регулируемое время шлифования
  • Простая и безопасная работа

Для шлифования / притирки больших и стыковых сварных клапанов станок монтируется на корпусе клапана с 3-кулачковым патроном.Маленькие клапаны и глобусы сделаны на стенде машины.

unigrind SLIM

Переносной шлифовально-притирочный станок для работы на уплотнительных поверхностях:

  • Задвижки
  • Поворотные обратные клапаны
  • Задвижки клиновые и диски
  • Фланцы клапанов

Рабочий диапазон: DN 15 - 1600 мм (3/4 "- 64")

совершенные системы шлифования unigrind для работы на уплотнительных поверхностях задвижек и обратных клапанов, фланцев и клиньев задвижек.Подходит для использования как на месте, так и в магазине.

В качестве опции шлифовальные станки Unigrind для задвижек могут быть оснащены комплектом переходников обратного клапана, а также переносным шлифовальным столом для клиньев задвижек.

Тип SLIM 300 и SLIM 600 также поставляются в комбинированном исполнении для задвижек и шаровых кранов с плоским уплотнительным седлом.

unigrind SHS 600

Переносной высокоскоростной шлифовальный станок для задвижек для работы на уплотнительных поверхностях
из:

  • Задвижки
  • Поворотные обратные клапаны
  • Задвижки клиновые и диски

Рабочий диапазон: DN 125 - 800 мм (5 "- 32")

SHS 600 - это решение проблем шлифования сильно поврежденных, закаленных и отшлифованных уплотнительных поверхностей с одновременной значительной экономией времени.Благодаря скорости резания, в 6-8 раз превышающей стандартную, SHS 600 обеспечивает абсолютно плоские поверхности с высоким сокращением времени шлифования.

unigrind Плоские шлифовальные диски

Для шлифования / притирки уплотнительных поверхностей в задвижках, задвижках, обратных клапанах и задвижках задвижек

Благодаря адаптеру и соответствующим наклонным столам плоские шлифовальные круги являются идеальным дополнением для стационарной работы на уплотняющих поверхностях для клапанов на буровом прессе и радиально-сверлильной машине.

Рабочий диапазон:
Плоские шлифовальные круги DN 65-1600 мм (2 ½ ”- 64”)

Шлифовальные головки планетарных шлифовальных кругов бесступенчато регулируются в зависимости от требуемого рабочего диаметра.

Твердые плоские шлифовальные диски DN 10-400 мм (3/8 ”- 16”)

unigrind HTS

Переносной высокоскоростной шлифовальный станок для плоских и конических уплотняющих поверхностей в:

  • Регулирующие клапаны
  • Шаровые краны
  • Обратные клапаны
  • Предохранительные клапаны

Рабочий диапазон: DN 50 - 1000 мм (2 "- 40")

Подходит для точного шлифования сильно поврежденных плоских, конических и цилиндрических уплотняющих поверхностей.Эксплуатация на месте в каждой монтажной позиции или в магазине.

,

Смотрите также

Автопрофи, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 20.