Шкода грм замена


Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia: необходимый инструмент, регламент

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Для самостоятельной замены ремня потребуется набор спецключей для фиксации коленвалов и распредвалов.

Набор инструментов

Самостоятельно произвести замену достаточно сложно, для замены рекомендуем обращаться в сервисы.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

Вставляем отвертку в отверстие пробки зажигания

  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

Стопор шкива коленвала

  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

Фиксатор распредвалов

  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

5 Симптомы плохого ремня ГРМ и стоимость замены (не отрывайтесь!)

Обновлено

Ремень ГРМ расположен перед двигателем вашего автомобиля. Он сделан из прочного резинового материала, в состав которого входят шнуры, усиленные нейлоном. Таким образом, срок службы ремня ГРМ может быть сохранен.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь для 5 лучших вариантов.

Пока ремень привода ГРМ движется внутри двигателя, он находится под большим напряжением и по этой причине имеет тенденцию быстро изнашиваться.В результате вам придется регулярно менять ремень ГРМ, определяемый производителем автомобиля.

Если вы допустите износ ремня ГРМ и не замените его, это может привести к значительным дорогостоящим повреждениям вашего двигателя.

Принцип работы ремня ГРМ

Ремень ГРМ соединяет распределительный вал с коленчатым валом, который управляет поршнями двигателя. Что касается распределительного вала, он отвечает за открытие и закрытие клапанов.

В целом, ремень ГРМ обеспечивает наилучшую работу двигателя, контролируя синхронизацию коленчатого вала и распределительного вала.

Симптомы плохого ремня ГРМ

Если у вас плохой или изношенный ремень ГРМ, могут возникнуть следующие симптомы. Как только вы испытаете один или несколько из этих симптомов, попросите сертифицированного технического специалиста или механика осмотреть ремень ГРМ, а затем замените его при необходимости.

# 1 - Грубая работа двигателя на холостом ходу

На зубчатых ремнях имеются зубья, которые захватывают шестерни при вращении различных частей и компонентов двигателя. Если эти зубья когда-нибудь начнут отваливаться или становиться хрупкими, зубчатый ремень начнет соскользнуть с зубчатых колес.

Как только это произойдет, зубья упадут прямо на шестерни и образуют толчок в двигателе. Хуже всего то, что двигатель начнет глохнуть, потому что время распредвала выключено.

# 2 - пропуски зажигания в двигателе

Скорострельность двигателя может быть под угрозой из-за износа ремня ГРМ. Если ремень ГРМ соскользнет с зубчатых колес и упадет на распределительный вал, один из цилиндров откроется и закроется слишком рано.

Если это произойдет, может произойти перебои зажигания в двигателе, что означает необходимость немедленной замены ремня.Если вы не замените ремень в ближайшее время, двигатель может быть поврежден.

# 3 - дым от двигателя

Если на улице зима и холодно, может быть трудно определить, действительно ли огромное количество дыма, выходящего из вашей выхлопной трубы, действительно безвредно для пара или водяного пара. Но если вы видите слишком много дыма, который выглядит необычно даже для зимы, то это может быть связано с проблемой ремня ГРМ.

В верхней части каждого цилиндра есть два отверстия, которые отвечают за выпуск выхлопных газов и впуск воздуха.Открытие и закрытие этих отверстий синхронизировано с тем, как движутся цилиндры и как вращается распределительный вал.

Если у вас изношен ремень ГРМ, он станет несинхронизированным, что означает, что выхлоп будет выпущен, а воздух будет впущен в неподходящее время. Результатом будет много дыма, выходящего из вашей выхлопной системы.

# 4 - Снижение давления масла

Ремень ГРМ вращает шестерни распределительного вала. Если ремень не работает, он может пропустить и сломать части распределительного вала.Некоторые из этих частей могут упасть в масляный поддон автомобиля, что приведет к падению давления масла в нижней части двигателя.

Это приведет к полной поломке двигателя. Единственный способ оправиться от этого - восстановить весь двигатель.

# 5 - Поршни или сломанные клапаны

Худшим симптомом, который вы можете испытать, является срезание или поломка ремня ГРМ. В этом случае коленчатый вал начнет вращаться самостоятельно и не будет синхронизирован с движением распределительного вала.

Как только это произойдет, поршень вступит в контакт с клапанами при их открытии. Это может привести к изгибу клапанов или повреждению поршня.

Если вы хотите предотвратить дальнейшее повреждение вашего двигателя, немедленно выключите его, как только вы почувствуете этот симптом, и есть вероятность, что вы можете избежать серьезных повреждений двигателя.

Средняя стоимость замены ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ зависит от количества рабочих часов, потраченных на работу по замене.В конце концов, в некоторых автомобилях гораздо сложнее получить доступ к некоторым компонентам, таким как ремень ГРМ.

Для экономичных автомобилей с небольшими двигателями рабочая сила должна быть дешевле для этого, потому что их легче разобрать. Но если вы едете на внедорожнике или грузовике, у них есть двигатели побольше, что означает, что вы будете платить больше денег.

Средняя стоимость замены ремня ГРМ составит от 300 до 500 долларов в общей сложности (больше для больших легковых, грузовых автомобилей и внедорожников). Сам зубчатый ремень обычно стоит менее 50 долларов, но большая часть работы зубчатого ремня тратится на рабочую силу.

Стоимость рабочей силы будет где-то от 250 до 450 долларов и более. Скорее всего, к этим ценам будут добавлены налоги и сборы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто рекомендуется заменять водяной насос в то же время, когда он там, так как он находится в той же зоне. Это может стоить немного больше для нового водяного насоса, но вы сэкономите много денег на затратах на рабочую силу, если будете делать это позже.

Читайте также: Средняя стоимость замены рулевой колонки

Когда следует заменить ремень ГРМ?

Ремень ГРМ - это одна из тех вещей, которую необходимо заменить в соответствии с графиком производителя автомобилей.Чаще всего это будет между каждыми 75 000 и 100 000 миль . Проверьте руководство вашего владельца для точного графика для вашего автомобиля.

Замена ремня ГРМ - это не та вещь, которую вы можете просто отложить на неопределенное время. В конце концов, ремень порвется, и вы можете получить тысячи долларов повреждения двигателя. Это просто не стоит риска.

Процесс замены ремня ГРМ

Если у вас нет большого опыта по ремонту авто, замена ремня ГРМ - это не простая самостоятельная работа, которую должен выполнять профессионал.

Механик должен получить доступ к крышке ГРМ двигателя, сняв различные аксессуары. Сняв крышку, механик проанализирует ремень ГРМ и его шкивы, чтобы увидеть, что необходимо заменить.

В этот момент он начнет снимать ремень ГРМ и заменить его на новый. Скорее всего, они заменят шкивы, натяжители и водяной насос, если они считают это важным.

Как только все новые детали будут установлены, он наденет крышку привода ГРМ и все другие детали, которые были сняты.Теперь, когда все это собрано вместе, его можно проверить при запуске двигателя.

Двигатель работает так, как должен? Время газораспределения хорошее? Если ответ на оба вопроса - да, то вы в хорошей форме. Заплатите механику и тогда все готово.

Замена ремня ГРМ и стоимость

Что такое ремень ГРМ и как он работает?

Ремень привода газораспределительного механизма представляет собой усиленный волокнами зубчатый приводной ремень, изготовленный с использованием долговечных соединений, таких как высоконасыщенный нитрил. Ремень ГРМ позволяет коленчатому валу приводить в движение распределительные валы в головке цилиндров на половине оборотов коленчатого вала. Распределительные валы затем открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны двигателя во времени с перемещением и положением поршней в двигателе.

Когда заменить ремень ГРМ?

  • Каждые 60–90 тыс. Миль. Если двигатель оснащен ремнем ГРМ, ремень ГРМ необходимо заменить с интервалом обслуживания, указанным изготовителем транспортного средства, независимо от того, видна ли какая-либо проблема, обычно в диапазоне от 60 000 до 90 000 миль. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должен быть указан конкретный интервал обслуживания.
  • Двигатель резко останавливается или не запускается. Время от времени ремни ГРМ могут ломаться или пропускать во время работы двигателя.
  • Грубая работа двигателя. Литые усиленные зубья ремня ГРМ приводят в зацепление зубчатые колеса на коленчатом валу и распределительных валах. По прошествии многих десятков тысяч миль зубы могут изнашиваться или ломаться, или ремень может растягиваться, в результате чего ремень перемещается в положение на коленчатом валу или зубчатых колесах распределительного вала. Если ремень подпрыгнет, двигатель будет работать плохо, а может и вовсе не работать.
  • Стук или лязг двигателя шума. На некоторых двигателях, если ремень ГРМ прыгнул, поршни и клапаны могут столкнуться, что приведет к шуму и повреждению.Эти конструкции двигателей называются двигателями помех. Если в вашем автомобиле установлен двигатель с помехами, замена ремня ГРМ в соответствии с графиком технического обслуживания сведет к минимуму вероятность того, что повреждение ремня приведет к повреждению двигателя.

Как механики заменяют ремень ГРМ?

Конструкция двигателя может быть разной, поэтому процедура замены будет отличаться, но в целом процедура выглядит следующим образом:

  • Отсоедините кабель заземления аккумулятора.
  • Как только двигатель остынет, установите коленчатый вал в верхнюю мертвую точку с поршнем номер один на такте сжатия.Снять шкив коленвала.
  • Снимите все аксессуары, мешающие снятию крышек ремня ГРМ.
  • Снимите крышки ремня ГРМ. Зафиксируйте распредвалы, если необходимо, и отметьте положение меток газораспределения. Снять натяжитель ремня ГРМ и натяжные ролики. Снять ремень ГРМ.
  • При замене водяного насоса, сделайте это в это время, и, конечно, сначала слейте систему охлаждения. Если доступ к термостату системы охлаждения двигателя возможен только при замене водяного насоса, следует заменить и термостат.
  • Установка нового ремня ГРМ включает в себя все вышеуказанные этапы, выполняемые в обратном порядке, в соответствии со строгими инструкциями, чтобы гарантировать, что распределительный вал и коленчатый вал (и балансировочный вал, если имеется) находятся в идеальном положении после того, как натяжитель был установлен.
  • После завершения установки коленчатый вал двигателя поворачивается рукой на 720 градусов, и подтверждается правильное положение меток газораспределения на коленчатом валу и распределительных валах.
  • Автомобиль проходит дорожные испытания для подтверждения нормальной работы, и на двигателе наклеивается сервисная наклейка с указанием даты замены ремня и пробега автомобиля.

Безопасно ли ездить с проблемой ремня ГРМ?

Нет, если изношенный ремень ГРМ тянется во время движения, возможно, на шоссе, это создает риск полной потери мощности двигателя в окружении быстро движущихся транспортных средств. Когда ваш автомобиль достигнет рекомендованного запасного расстояния для ремня, вы можете устранить риск внезапной и неожиданной поломки ремня ГРМ, заменив его. Если ваш двигатель относится к типу помех, особенно важно заменить ремень в соответствии с графиком технического обслуживания, поскольку внезапная поломка ремня ГРМ во время работы двигателя, вероятно, приведет к значительному повреждению внутренних компонентов двигателя, таких как клапаны и поршни.

При замене ремня ГРМ необходимо учитывать:

  • Двигатель помех должен быть тщательно осмотрен перед заменой сломанного ремня ГРМ, поскольку он может быть поврежден, и его необходимо будет отремонтировать до установки нового ремня.
  • Система ремня ГРМ включает натяжные шкивы и натяжитель ремня. Эти компоненты должны быть заменены вместе с ремнем.
  • На некоторых автомобилях ремень ГРМ приводит в движение водяной насос двигателя. Механики обычно рекомендуют заменять водяной насос одновременно с заменой ремня ГРМ.
,

Как заменить ремень ГРМ на VW Golf 4 1.9 TDI и 4Motion

Руководство по интервалу замены

    Volkswagen
  • рекомендуют:
  • Fox:
  • → 2007MY: замена каждые 60 000 миль.
  • 2008MY →: замена каждые 93 205 миль.
  • Lupo / Гольф / Бора / Жук:
  • → 2003MY: замена каждые 60 000 миль (также необходимо заменить натяжной ролик).
  • 2004MY →: заменять ремень ГРМ через каждые 80 000 миль.
  • Заменить натяжной ролик каждые 160 000 миль.
  • Polo:
  • → 2003MY: замена каждые 60 000 миль (также необходимо заменить натяжной ролик).
  • 2004-2006MY: Замените ремень ГРМ через каждые 80 000 миль.
  • Заменить натяжной ролик каждые 160 000 миль.
  • 2007MY →: заменять ремень ГРМ через каждые 100 000 миль.
  • Заменить натяжной ролик каждые 200 000 миль.
  • Sharan - ANU / AUY двигателей:
  • → 2003MY: замена каждые 40 000 миль (также необходимо заменить натяжной ролик).
  • 2004MY →: заменять ремень ГРМ через каждые 60 000 миль.
  • Заменить натяжной ролик через каждые 120000 миль.
  • Sharan - двигатели ASZ / BTB / BVK:
  • Заменить ремень ГРМ через каждые 60 000 миль.
  • Замена натяжного ролика каждые 120 000 миль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Volkswagen UK рекомендует заменять ремень ГРМ каждые 4 года, если пробег не достигнут.

  • Предыдущее использование и история обслуживания автомобиля всегда должны быть приняты во внимание.

Проверка на наличие повреждений двигателя

ВНИМАНИЕ: Этот двигатель был идентифицирован как двигатель INTERFERENCE, в котором вероятность повреждения клапана от поршня в случае выхода из строя ремня ГРМ наиболее вероятна. Проверка компрессии всех цилиндров должна выполняться перед снятием головки (ий) цилиндров.

Время ремонта -

Снять и установить:
Lupo 2,20
Fox / Polo 2,50
Гольф / Бора / Жук / Шаран 2,90

Специальный инструмент

  • Стопорный штифт натяжителя ремня вспомогательного привода - Volkswagen No.T10060.
  • Инструмент для блокировки распредвала - Volkswagen No.3359.
  • Инструмент для удержания звездочки распредвала - Volkswagen No.T10172 / 4.
  • Инструмент для блокировки звездочки коленвала - Volkswagen №T10050.
  • Стопорный шкив натяжного ролика - Volkswagen No.T10115.
  • Двухконтактный ключ - Volkswagen № 3387 или T10004 или T10020.

Особые меры предосторожности

  • Отсоедините провод заземления аккумулятора.
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать коленчатый вал или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
  • Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить поворот двигателя.
  • Повернуть двигатель в нормальном направлении вращения (если не указано иное).
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ заводить двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
  • Соблюдайте все моменты затяжки.
Как заменить ремень ГРМ на VW Golf 4 1.9 TDI и 4Motion

Снятие

  1. Поднять и поддержать переднюю часть автомобиля.
  2. Удалить:
      • Golf / Bora: правая фара (если требуется).
      • Воздушный шланг (и) турбокомпрессора / промежуточного охладителя (при необходимости).
      • Lupo: Датчик массового расхода воздуха (MAF).
      • Lupo: Стойка двигателя / коробки передач.
      • Sharan: корпус воздушного фильтра.
      • RH подкрылок (при необходимости).
      • Вспомогательный приводной ремень. Используйте инструмент № T10060.
      • Натяжитель ремня привода вспомогательного привода (при необходимости).
      • Golf / Bora / Beetle: расширительный бачок охлаждающей жидкости. НЕ отсоединяйте шланги.
      • Golf / Bora: PAS резервуар.НЕ отсоединяйте шланги.
      • Жук: кронштейн топливного фильтра.
      • Верхняя крышка ремня ГРМ [1].
  3. Lupo / Golf / Bora: Снять топливные трубки с крышки головки цилиндров. ВНИМАНИЕ: Топливо может быть под высоким давлением и очень горячим.
  4. Опора двигателя.
  5. Удалить:
      • Polo: правая промежуточная скоба крепления двигателя.
      • Все остальные модели: правостороннее крепление двигателя.
      • RH Кронштейн крепления двигателя.
      • Болты шкива коленчатого вала [2].
      • Центральная крышка ремня ГРМ [4].
      • Нижняя крышка ремня ГРМ [5].

    ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, потребуется немного поднять / опустить двигатель.

  6. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке к ВМТ на цилиндре № 1.
  7. Убедитесь, что метка газораспределения совмещена с выемкой на ступице звездочки распределительного вала:
      • 3-цилиндровые двигатели: 3Z [6].
      • 4-цилиндровые двигатели: 4Z [7].

    ПРИМЕЧАНИЕ: выемка, расположенная за зубьями звездочки распределительного вала.

  8. Зафиксируйте звездочку коленвала. Используйте инструмент № T10050 [8].
  9. Убедитесь, что метки синхронизации совмещены [9].
  10. Замок распредвала. Использовать инструмент №3359 [10].
  11. Ослабить гайку шкива натяжителя [11].
  12. Ослабить болты звездочки распределительного вала [12]. ПРИМЕЧАНИЕ. Ослабляйте болты до тех пор, пока звездочка не будет перемещена в отверстиях с прорезями.
  13. Поворачивать шкив натяжителя против часовой стрелки, пока не будет вставлен стопорный штифт [13].Используйте инструмент № 3387 [14].
  14. Вставить стопорный штифт в натяжной ролик [15]. Инструмент № T10115.
  15. Повернуть натяжной ролик по часовой стрелке до упора [16]. Используйте инструмент № 3387 [14].
  16. Слегка затянуть гайку шкива натяжителя [11].
  17. Снять ремень ГРМ, начиная со звездочки водяного насоса. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте направление вращения на меле мелом, если ремень будет использоваться повторно.

Установка

  1. Убедитесь, что распредвал заблокирован инструментом [10].
  2. Убедитесь, что инструмент для блокировки звездочки коленвала расположен правильно [8].
  3. Убедитесь, что метки синхронизации совмещены [9].
  4. Убедитесь, что вставлен стопорный шкив натяжного ролика [15]. Инструмент № T10115.
  5. Убедитесь, что фиксирующий выступ натяжителя правильно зацеплен [17].
  6. Поверните звездочку распределительного вала полностью против часовой стрелки в щелевые отверстия. ПРИМЕЧАНИЕ: Звездочка должна свободно вращаться без наклона.
  7. Установить ремень ГРМ по часовой стрелке, начиная со звездочки коленвала. ПРИМЕЧАНИЕ. При повторном использовании старого ремня соблюдайте отметки направления вращения на ремне. Убедитесь, что ремень натянут между звездочками на ненатянутой стороне.
  8. Ослабить гайку натяжителя [11].
  9. Поворачивать шкив натяжителя против часовой стрелки [13] до тех пор, пока не удалится стопорный штифт. Используйте инструмент № 3387 [14].
  10. Снимите стопорный штифт с натяжного ролика [15]. Инструмент № T10115.
  11. Медленно поверните шкив натяжителя по часовой стрелке до совмещения указателя с выемкой [18]. Используйте инструмент № 3387 [14]. ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка ремня должна выполняться при холодном двигателе.
  12. Затянуть гайку натяжителя [11]. Момент затяжки: 20 Нм + 45 °.
  13. Удерживать звездочку распредвала. Инструмент № T10172 / 4.
  14. Затянуть болты звездочки распределительного вала [12]. Момент затяжки: 25 Нм.
  15. Удалить:
      • Инструмент для блокировки распредвала [10].
      • Инструмент для блокировки звездочки коленчатого вала [8].
  16. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока не дойдете до ВМТ цилиндра № 1.
  17. Установите инструмент для блокировки звездочки коленвала, медленно поворачивая коленвал в ВМТ [8].Инструмент № Т10050. ПРИМЕЧАНИЕ. При повороте мимо ВМТ поверните коленчатый вал на 1/4 оборота против часовой стрелки и повторите вышеуказанную процедуру, чтобы установить инструмент для блокировки звездочки коленчатого вала.
  18. Убедитесь, что метки синхронизации совмещены [9].
  19. Убедитесь, что стрелка натяжного ролика совмещена с выемкой [18].
  20. Убедитесь, что инструмент для блокировки распредвала можно легко вставить [10]. Инструмент №3359.
  21. Если нет:
      • Извлеките выступ инструмента для блокировки звездочки коленвала из отверстия в корпусе сальника.
      • Поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока не будет вставлен инструмент блокировки распредвала [10].Инструмент №3359.
      • Ослабить болты звездочки распределительного вала [12].
      • Поворот коленчатого вала против часовой стрелки до тех пор, выступ фиксации инструмента просто проходит отверстие в корпусе сальника [19].
      • Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения проушины и отверстия.
      • Блокировка звездочки коленчатого вала. Используйте инструмент № T10050 [8].
      • Затянуть болты звездочки распределительного вала [12]. Момент затяжки: 25 Нм.
      • Снимите стопорные инструменты [8] и [10].
      • Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока не дойдете до ВМТ на цилиндре № 1.
      • Установите инструмент для блокировки звездочки коленчатого вала, медленно поворачивая коленчатый вал к ВМТ [8]. Инструмент № Т10050. ПРИМЕЧАНИЕ. При повороте мимо ВМТ поверните коленвал ¼ против часовой стрелки и повторите вышеуказанную процедуру, чтобы установить инструмент для блокировки звездочки коленчатого вала.
      • Убедитесь, что инструмент для блокировки распредвала можно легко вставить [10]. Инструмент №3359.
  22. Удалить:
      • Инструмент для блокировки распредвала [10].
      • Инструмент для блокировки звездочки коленчатого вала [8].
  23. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.
  24. Затянуть болты шкива коленвала [2]. Момент затяжки: 10 Нм + 90 °.
  25. Затянуть болты крепления кронштейна крепления двигателя к двигателю:
      • Lupo / Polo / Golf / Bora / Beetle: 45 Нм.
      • Sharan: болты M8 - 30 Нм. Болты М10 - 45 Нм.
  26. Lupo: Затяните правую подвеску двигателя:
      • Болты крепления крепления двигателя к кузову - 20 Нм + 90 °.Используйте новые болты.
      • Болты крепления двигателя к кронштейну двигателя - 40 Нм + 90 °. Используйте новые болты.
  27. Lupo: Затянуть установочную планку двигателя / коробки передач.
      • Болты крепления кронштейна к коробке передач - 40 Нм + 90 °. Используйте новые болты.
      • Болт крепления кронштейна к кронштейну - 90 Нм + 90 °. Используйте новый болт.
      • Болт крепления устойчивой балки к подрамнику - 90 Нм + 90 °. Используйте новый болт.
  28. Polo: Затянуть правую промежуточную скобу крепления двигателя:
      • Болты крепления промежуточного кронштейна к кронштейну двигателя - 30 Нм + 90 °.Используйте новые болты.
      • Гайка крепления промежуточного кронштейна к опоре двигателя - 40 Нм + 90 °. Используйте новый орех.
  29. Golf / Bora / Beetle: Установить и отрегулировать правую опору двигателя:
      • Зазор для монтажа двигателя [20]: 14 мм.
      • Зазор для монтажа двигателя [21]: минимум 10 мм.
      • Убедитесь, что болты [22] совмещены с краем подвески двигателя [23].
  30. Golf / Bora / Beetle: затянуть крепление двигателя RH:
      • Длинные болты крепления крепления двигателя к кузову - 40 Нм + 90 °.Используйте новые болты.
      • Короткие болты крепления крепления двигателя к кузову - 25 Нм.
      • Болты крепления двигателя к кронштейну двигателя - 100 Нм.
  31. Sharan: затянуть крепление двигателя RH:
      • Болты - 60 Нм. Смазать болты.
      • Орехи - 55 Нм. Смазать гайки.

Смотрите также

Автопрофи, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 20.